令人口水不斷 世界三大頂級美食都有哪些

都說人世間唯愛與美食難以抗拒，那麼作爲吃貨的同學們大家心中最美味的美食是什麼呢？今天小編要爲大家帶來的是飲食文化中世界三大頂級美食，是什麼呢？現編先賣個關子，讓大家自己現在心裏猜猜看。不知道的話小編可以先給提個醒，他另一個名字叫“世界珍味之王”他那獨有的味道可以說找不到第二種食材來代替，是不是被勾引的不行了呢？那就隨小編一起來看看是哪三大頂級美食吧。

松露（學名：Truffle）是一種蕈類的總稱，分類爲子囊菌門西洋松露科西洋松露屬（學名：Tuber）。大約有10種不同的品種，通常是一年生的真菌，多數在闊葉樹的根部着絲生長，一般生長在松樹、櫟樹、橡樹下。散佈於樹底方圓120～150釐米，塊狀主體藏於地下3～40釐米。分佈在意大利、法國、西班牙、中國、新西蘭等國。

松露食用氣味特殊，含有豐富的蛋白質、氨基酸等營養物質。松露對生長環境的要求極其苛刻，且無法人工培育，產量稀少，導致了它的珍稀昂貴。因此歐洲人將松露稱爲“世界珍味之王”。

在衆多種類中，法國產的黑松露（TubermelanosporumVitt.）與意大利產的白松露（TubermagnatumPico）評價最高。白松露一般生食，磨碎後撒在意大利麪或煎蛋上。可以切成薄片加在肉裏一同烤制，或用來烤鵝肝。有些奶酪中也添加了松露。黑松露的味道沒有白松露那麼濃烈，可以做松露鹽或松露蜂蜜。過去松露要去皮，現在多采用研磨避免浪費。

松露子實體如塊狀，小者如核桃，大者如拳頭。幼時內部白色，質地均勻，成熟後變成深黑色，具有色澤較淺的大理石狀紋理。

子囊果球形、橢圓形，棕色或褐色，有的小如豆，也有大如富士蘋果，表面具有多角形疣狀物，反射出紅色的光澤，頂端有凹陷；其肉（產孢子組織）初爲白色，後呈棕色或灰色，成熟時會變爲黑色；切面呈褐色，具有大理石樣紋，散發出森林般潮溼氣味，並帶有乾果香氣，藉以引誘小動物前來覓物，將孢子帶到他處進行繁殖。

松露外形奇特可以小如花生，也可能大如手球。松露生長週期只有一年。它的大小和年齡完全無關。只伴隨着四季變化而成長，死亡與誕生。一般的，黑松露大約12月就進入成熟期直到隔年3月。過熟的松露就會腐爛解體。

黑松露的成熟期通常在每年的11月到次年的三月，通常最好的季節是在12月到次年的3月之間。採集松露的人叫做“松露獵人”，每個松露獵人身上都有一本家傳的藏寶圖，記錄着父輩們曾經找到松露的地點、時間和大小。尋找松露的過程十分有趣，各國獵人使用的方法也不盡相同。

在法國，人們習慣把母豬當作收穫黑松露的得力助手。母豬的嗅覺極其靈敏，在6米遠的地方就能聞到埋在25釐米至30釐米深的地下的松露。這是因爲松露的氣味與誘發母豬性衝動的雄甾烯醇類似，所以母豬對其情有獨鍾。但是母豬有貪吃松露的毛病，如果獵人沒有及時攔住，母豬找到松露時會瘋狂地將它拱出來吃掉。

在意大利，人們更喜歡用經過訓練的雌性獵犬來尋找白松露。通常，獵犬會用它的爪子在松露所在的位置上做個記號，等主人來後用小耙子小心翼翼地從土壤中將珍貴的松露挖出來。訓練一隻會尋找松露的獵犬要經過複雜的過程，首先是訓練狗把丟出去的球叼回來，然後用奶酪代替球，繼而把奶酪藏起來讓狗去把它找出來，最後再用小塊松露代替奶酪，讓狗找到並挖出來。這樣一條經過訓練的獵犬，在市場上可以賣到3000歐元。在尋找松露的前一夜，獵人通常不給獵犬吃東西，這樣獵犬爲了換取食物作爲獎勵，會更加努力地去尋找松露。

科學研究數據顯示黑松露含有豐富的蛋白質、18種氨基酸（包括人體不能合成的8種必需氨基酸）、不飽和脂肪酸、多種維生素、鋅、錳、鐵、鈣、磷、硒等必需微量元素，以及鞘脂類、腦苷脂、神經酰胺、三萜、雄性酮、腺苷、松露酸、甾醇、松露多糖、松露多肽等大量的代謝產物，具有極高的營養保健價值。

其中雄性酮有助陽、調理內分泌的顯著功效；鞘脂類化合物在防止老年癡呆、動脈粥樣硬化以及抗腫瘤細胞毒性方面有明顯活性；多糖、多肽、三萜具有增強免疫力、抗衰老、抗疲勞等作用，可用於保健養身。

文藝復興時期，松露在歐洲重新流行，它們在法國國王弗朗西斯一世的城堡裏天天出現。儘管如此，松露真正的盛行是從17世紀開始的。那時的歐洲人（特別是法國人）放棄重口味的東方香料，重新發現天然食品的價值。十七世紀八十年代松露在巴黎市場是非常受歡迎的美食，法國人全年從松露產區進口各種各樣的松露。布里亞薩-薩瓦林說了：“松露是如此之貴，以至於它們只出現在貴族的餐桌上用以吸引女性。”

鵝肝爲鴨科動物鵝的肝臟。因其豐富的營養和特殊功效，使得鵝肝成爲補血養生的理想食品。鵝肝的出名還因爲法國著名的料理鵝肝（法文：Foiegras，直譯爲：肥肝）。歐洲人將鵝肝與魚子醬、松露並列爲“世界三大珍饈”。

鵝肝含碳水化合物、蛋白質、脂肪、膽固醇和鐵、鋅、銅、鉀、磷、鈉等礦物質，有補血養目之功效。鵝肥肝是在活鵝體內培育的脂肪肝這種脂肪肝質地細嫩、風味鮮美，被歐美人士尊爲世界三大美味之首。鵝肥肝含脂肪40%—60%，相當於裝飾蛋糕的奶油。

在這些脂肪中，不飽和脂肪酸佔總脂肪量的65%—68%，而另外的三分之一是飽和脂肪酸。另外每100克鵝肝中含4.5—7克的卵磷脂，是正常鵝肝的3倍。鵝肥肝中的不飽和脂肪酸，含銅、三酰甘油、卵磷脂、脫氧核糖核酸和核糖核酸，具有很高的藥用價值。它可增加體內的酶活性，調解鈣、磷代謝，降低血液中膽固醇水平，軟化血管，預防心血管疾病。

鵝肝屬於高膽固醇食品，並且其富含於脂肪中的飽和脂肪酸會增加人體膽固醇的含量，至於商家宣傳的完全不會升高人體膽固醇含量，出於商業的目的更多。食品科學裏說“不飽和脂肪有利於降低血液中的膽固醇含量”，其實是因爲飽和脂肪會升高膽固醇，而如果用不飽和脂肪取代食譜中的飽和脂肪，那麼就會避免了飽和脂肪的“作惡”。鵝肝中也有三分之一是飽和脂肪，吃下去了一樣增加膽固醇含量，而一起吃下去的那些不飽和脂肪對此無能爲力。

肥鵝肝含有油脂甘味的穀氨酸，故加熱時產生誘人香味。在加熱至35℃的時候，其脂肪即開始融化，故有入口即化之感覺。幾乎沒有人能抵抗鵝肝在35℃時入口即化的美味，不管是凱撒大帝最愛的無花果鵝肝，還是在早午餐中直接夾着吐司的鵝肝醬。有人說鵝肝豐腴的口感就像一個溼吻，也有人說那是罪惡的誘惑。

鵝肝在法語中叫FoieGras，Gras這個詞彙本身就是頂級的意思。坊間傳言，現在北京、上海進階西餐廳用的鵝肝其實是鴨肝。這個傳言是真實的，但這並不是掛着羊頭賣狗肉的造假行爲，而是FoieGras本來就是肥肝的意思。根據法國美食百科全書《LarousseGastronomique》的定義，FoieGras是“用特殊辦法喂肥的鵝或鴨的肝臟。”

如果較真一些，區分鴨肝和鵝肝可以從標籤顏色來看：鵝肝爲金黃色標籤、鴨肝爲象牙色標籤。“FoieGrasGoie”是鵝肝，“FoieGrasDuCanard”是鴨肝。兩者的口味區別其實並不真的那麼明顯—只有資深饕餮們認爲，鵝肝的口感比鴨肝要更加豐腴柔軟。

人們愛說沒吃過鵝肝，就不算真正品嚐過法國美食，但是，最先發現鵝肝的是埃及人。幾千年前他們在推石頭搭造世界上最大的墳墓的空餘時間，意外發現了秋天遷徙的野鵝爲了儲存能量暴飲暴食，導致卡路里聚集在肝部形成了脂肪肝。於是乎，忙着和埃及豔后談戀愛的凱撒大帝在懷抱美人之時，順便嚐到了切成薄片鋪陳在無花果上的鵝肝，隨後將這種美食帶回了羅馬，引發了當時上流社會的一陣風潮。

魚子醬飽受世人無上好評，已超過2000年了。亞里士多德在公元前4世紀，就已經爲它記下一筆，此後，文人雅士在字裏行間大流口水者，史不絕書，從拉伯雷（Rabelais）、莎士比亞，到依夫林.渥（EvelynWauyh）皆然；據說，美食家梁實秋先生熱戀韓菁清時，曾帶她吃了一個星期的魚子醬。還有每一位烹任專家也是靠這味浮華極品幫忙，才免我們陷入人生無處不是獅子頭食譜的苦海！

和諸多古代珍饈不一樣——例如雲雀舌、火鶴腦。烤天鵝、孔雀胸，還有其他數十種因口味改變或法令更張而失傳的名菜——這魚子醬迭經時代的考驗，如今依然與我們同在。不是與我們多數人同在，這倒不假。不過，它若是像小排骨或是漢堡一樣到處都有得賣，價錢也不貴，那吃這東西的樂趣，有一半就會付諸流水了。點一客魚子醬，塗在芝麻小圓麪包上吃這美味，怎樣就是少了一份派頭，當然也減損了那份叫人陶醉，但也幾乎有罪的優越感。而這優越感可是爲每一匙滑不溜丟的美味，添加了好多的痛快滋味！

有許多美其名曰魚子醬的東西，嚴格說來，根本算不得是魚子醬。那東西或許也是加工過的魚卵，或許也有鮮美的滋味，但是，卻可能出自圓鰭魚、鮭魚、白鮭、鱈魚，或別的魚類家族中某位懷孕的成員。在美國，只要瓶罐上印有出產魚類的名稱，這加工過的魚卵就可以當作魚子醬來賣。在法國，由於這裏把肚皮大事看得是嚴肅之至，因此，魚子醬定義之精確、嚴格一如香檳：只有鱘的魚卵纔有資格製成魚子醬。

鱘魚魚卵質量最好的Beluga鱘魚，可以生產出全世界最珍貴稀少的魚子醬，Beluga魚子醬的顏色由淡灰到灰黑色澤都有，有着細緻的透明薄膜包圍着顆粒稍大的魚子，向來有“裏海珍珠”的稱號。通常Beluga這種鱘魚在一年中的魚獲量不到100尾，僅佔鱘魚總捕獲量的2%，數量真是少的可憐。

產量少的主要原因在於這種鱘魚的生長緩慢，從一條幼魚開始到魚體夠大，能夠成熟產卵大概要等個十八到二十年，這麼漫長的成長與孕育過程，在裏海濫捕情形日益嚴重的情形下，想要好好活着就不是件容易的事，更何況在這些歲月中都要沒有一點差池，實在得靠祖上積德才行。

而事實上Beluga的壽命可在百歲以上，體長可以超過4公尺，而體重將近1公噸，完全成熟的Beluga鱘魚大約年紀在60歲左右，也有爲數極爲稀少的百歲以上Beluga所生產出的魚子醬，珍貴的程度就不必多提了。

次級的Oscietra鱘魚體型較小，只有八十到兩百磅重，成長年限也只需十二到十四年，魚子呈灰棕色而閃着黑金色的光澤，具備獨特且帶着堅果般的風味，口感不如「裏海珍珠」，但是有一種獨具的水果風味。

較普通的Sevruga鱘魚只需七年就可長成，魚子顆粒不如「裏海珍珠」大，顏色卻相似，擁有圓球顆粒狀灰黑色澤的魚子，以它飽滿豐富的魚子風味受到青睞，但在口感上嚐起來比較像特別精挑過的魚子，風味特殊性不如Beluga及Oscietra。

有許多美其名曰“魚子醬”的東西，嚴格說來，根本算不得是魚子醬。那些東西可能出自圓鰭魚、鮭魚、白鮭、鱈魚，或別的魚類家族中某位懷孕的成員。在法國，魚子醬定義之精確、嚴格一如香檳：只有鱘的魚卵纔有資格製成魚子醬。

魚子醬消費的細分市場主要包括歐洲、美國、以日本爲代表的亞洲、俄羅斯、新興市場及航空、遊輪市場等。其中，歐洲市場和美國市場作爲主要的傳統消費市場，已經全面立法禁止野生魚子醬的進口貿易。隨着行業技術水平的提高，人工養殖魚子醬供應量將逐步擴大，規模效益開始體現，生產成本和銷售價格均會有一定程度的下降，消費量將呈平穩增長態勢。

壽司作爲日本的傳統食品，有使用魚子醬的習慣，歷史上消費量較大，因野生魚子醬供應逐年減少無法滿足市場的需求，日本市場開始用大馬哈魚等魚子來代替魚子醬。隨着人工養殖魚子醬供應量的增加，日本市場的魚子醬消費量也將逐步恢復。

俄羅斯是傳統的魚子醬消費大國，在野生鱘魚資源充足時，作爲世界上主要的魚子醬生產國，在滿足國內市場需要的同時，曾將魚子醬大量出口到歐洲和美國。隨着野生鱘魚資源的減少，爲保護本國消費者的利益，俄羅斯出臺了不允許進出口魚子醬的禁令。

在裏海的野生鱘魚族羣急遽減少的新聞曝光在全球的媒體上之後呢，想在鱘魚絕種前一嘗魚子醬美味的饕客又更多了，科學都是在這種情況下有長足的進步的，於是鱘魚養殖技術就開始蓬勃發展，早期前蘇聯的養殖發展重點都在於裏海中鱘魚幼魚的培育與放流，這種放魚給別人捉的傻事當然不能再做，於是重點全面轉移到飼養可生產魚子醬的成魚。

可是鱘魚也不是好搞定的，如果沒忘記的話，一般等級的鱘魚可是要七～九年才能達到成熟期，如果想生產個Beluga魚子醬動則要養個20到60年，呵呵！你覺得很想（或有本錢）養一條這種魚嗎？這可不比白蘭地或威士忌丟在那兒30年就好了，每天得餵它，還得擔心它生病什麼的，只有自個養小孩是這樣個養法的。因此財政與技術兩大難題糾結下，還是沒啥解決問題的好辦法的。

在1985年，蘇聯生產超過650公噸的魚子醬，伊朗還能生產個350公噸。可是在1997年俄羅斯官方統計魚子醬生產量已減低到250公噸，而伊朗也只有120公噸。而這兩年反常的氣候條件更進一步造成魚子醬產量的降低，產量可能已經降到只有200公噸，其中120公噸是來自俄羅斯。

而據權威的美食聯鎖店瑞士魚子醬之家（CaviarHouse）預估，全世界的魚子醬需求量應該在350公噸左右，而生產量只有200公噸。

【結束語】從路易十四時代起，法國宮廷裏的各種時髦事物就受到俄羅斯貴族們的追捧，食物也一樣。法國上流社會吃魚子醬最早是從伊朗皇帝那裏學來的，並且僅限於男性食用，圖的是在牀第之間有一個好表現。